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viernes, 26 de septiembre de 2008

Cosmica Luz...

Quiero seguir navegando allì,
allì en tu mar,
y llegar a tu isla transparente,
y amarrar mi corazòn...
Yo sè, y asì
tu còsmica luz
brillarà hasta que el sol abra sus alas
una y otra vez...
Aunque la marea venga
y me lleve de regreso
yo no te olvidarè,
yo no te olvidarè mi amor...
Sè muy bien
que los peces me ayudaràn
a amarrar mi corazòn...
Porque sè que no me perderè,
yo no me perderè,mi amor,
porque tu cosmica luz
comenzara a brillar...
comenzara a brillar, mi amor...
y no quiero que la apaguen jamàs...


LLEGASTE A MI CORAZON,
CON UN BESO...
TU BESO MARCO EN MI VIDA, PARA SIEMPRE...

Traslados de pinzas patrón básico del strapless

Traslados de pinzas patrón básico del strapless


El corte del strapless depende mucho de la moda. Podemos cortar de muchas maneras empezaremos por la más simple.
Vemos muchas pinzas que por estética no van a la tela. En este primer paso aprenderemos a trasladar todas las pinzas para un solo lugar.

1-Hacemos un corte por el centro de la pinza de la cintura hasta donde finaliza. Exacto hasta donde finaliza, no antes ni después.
2-Cerramos todas las pinzas y notamos como se abre la pinza de cintura.

NOTA: Esto es lo primero que hacemos después de trazar el patrón. Observe el dibujo.

Ver también:
Traslados de pinzas
Traslado de pinzas al hombro
Traslado de pinzas a la sisa.
Fuente: www.elcosturerodestellablog.com

El escote ojal.

Trazando escotes _El escote ojal.

LECCION No.9 de la blusa.
Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar.
Empecemos por el escote ojal o bandeja.
Este escote dá elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no dá abertura a la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.
En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras.
Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen la corrección el escote no quedará sentado.

Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal .

Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal .

LECCION No.10

En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del escote ojal en el delantero de la blusa pero no está de más algunas aclaraciones:


1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada escote un básico es una idea muy buena ya que así practican el trazo básico de la blusa y les queda de modelo para cuando más adelante vayan a desarrollar una moda.

2-También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los patrones que realice: Un folder con los patrones básicos de falda, blusa, pantalón. Otro folder con el trazo de escotes etc. De ésta forma tendrá orden y facilita el trabajo.

3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida siempre hacia la altura y separación de busto.

4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza correctiva, asegurarla con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la pinza se produce una ligera curva o desnivel en el trazo hecho, usted simplemente corrige el trazo que quede parejo.
OJO: Si usted olvida cerrar la pinza correctiva antes de cortar, el escote no quedará sentado al colocarse la blusa.


TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no tendrá problemas.
El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva.
La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

Los dibujos los puede ampliar si da clik sobre ellos.

Escote en V

Modelos de escotes-Escote en V

LECCIÓN No.11
Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una medida adicional, que sirve para determinar la profundidad deseada del mismo.

Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el hoyo del cuello y lo llevamos en dirección recta hasta el sitio donde queremos que nos quede el escote. ver dibujo.

También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el modelo. No olvidar que la misma medida que aplica en el hombro de la parte delantera la debe aplicar en el hombro de la parte trasera. De lo contrario los hombros quedaran desiguales. ver dibujo

El escote en V le favorece mucho a las gorditas porque hace ver la figura un poco más delgada. Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos.
1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del escote básico hacia abajo medimos la profundidad de escote. Unimos los puntos con una línea suave.
2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de busto con una profundidad de 1/2 cm y un largo aprox. 6cms. Para ésto medimos desde el final del escote hacia arriba 3cms. siguiendo la línea trazada anteriormente, trazamos la pinza.
3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y corregimos la desigualdad en la linea inclinada. cortamos el molde y listo.
El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia adentro o hacia afuera.
Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la parte delantera. Puede hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo solo en la parte de la espalda.

Si es primera vez que entra al blog puede encontrar todas las lecciones relacionadas con la blusa en el link ubicado en la parte derecha.

Escote cuadrado

1/10/07

Escote cuadrado

Lección No.12
Para realizar éste escote procedemos como en el escote en V, tomando la medida de profundidad de escote y seguimos los siguientes pasos:

1- Desde el ancho de escote por la línea de hombro medimos 6cm y colocamos una señal.
2-Ahora desde el largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada y marcamos una señal.
3-Utilizando la escuadra y como se muestra en el dibujo trazamos una línea de 13cm.(dependiendo de su gusto o la moda) Esta será la línea del escote.
4-Sobre ésta línea de escote marcamos la 1/2 de separación de busto y unimos éste punto con la marca que tenemos en la línea de hombro. Así queda formado el escote cuadrado.
5-Procedemos a hacer la pinza correctiva ubicándola en la mitad de la línea del escote como se explicó en las anteriores lecciones.
6-Cerramos la pinza y cortamos.

TRAZAR EL ESCOTE EN LA ESPALDA
Se procede de la misma manera que para el escote delantero pero SIN PINZA CORRECTIVA.

OJO: las PINZAS CORRECTIVAS SE CIERRAN DEFINITIVAMENTE. EL ESCOTE DE LA ESPALDA NO LLEVA PINZA CORRECTIVA.

El escote redondo

Modelos de escotes:El escote redondo

Lección No.13
Este es uno de los escotes más comunes. Recomendado para personas delgadas, porque hace ver la figura un poco más gordita. La profundidad del escote depende del modelo o gusto de la persona. Utilice los moldes básicos para trazarlo y practicarlo. Sigamos los siguientes pasos:

1-Del largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada (Tomar la medida según se ha explicado en las lecciones anteriores).
2-Por la línea del hombro de la sisa hacia adentro medimos 4 1/2cms (Puede variar de acuerdo al modelo).
3-Colocamos la plantilla y unimos los puntos, hacemos corrección de escote.
4-Cortamos y listo.

ESCOTE REDONDO EN LA ESPALDA Puede hacerlo de igual profundidad o más subido. Eso depende de su gusto o del modelo a seguir.

OJO: SIEMPRE COMPARE EN LOS PATRONES TERMINADOS LA MEDIDA DEL HOMBRO DELANTERO, CON LA MEDIDA DEL HOMBRO TRASERO. RECUERDE QUE DEBEN SER IGUALES. Dibujos para mayor claridad.

También es opcional hacerlo en los dos patrones (delantero y trasero) o solo en uno de ellos.

Blusa con escote drapeado

Blusa con escote drapeado

LECCION No.22
Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos anteriores). Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas.
Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las aseguramos con alfileres y notarán que se forma una abertura. Esto indica que se produjo el traslado de las pinzas al escote.

Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote más largo queda y más drapeado.
Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede hasta hacer un vestido.

Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación, ya que como ustedes saben ésta blusa no lleva botones ni correderas. Puede hacer una blusa en este estilo,sin mangas o con mangas.
El material textil recomendado son telas con suficiente elongación.

Dudas sobre escote drapeado

Hay algunas dudas que es necesario aclarar:
- No hay que hacer acentamiento al escote ojal para hacer el escote drapeado.
- En el caso del escote drapeado si usted lo desea menos profundo pero más drapeado, haga lo siguiente: Trace el escote ojal siguiendo la profundidad de escote del básico y haga un aumento en la línea de hombros de 8cms.solo en la parte delantera, los cuales recogerá y ayudará a aumentar el drapeado.
-En la parte de espalda trace el básico sin aumento para pinzas. Porque? Recuerde que usted utilizará una tela con elongación y también que además cortará al sesgo. Los cortes al sesgo tienen una bendición y es que se adaptan a su figura. Recordemos que la función de la pinza es darle a la prenda las curvas de su cuerpo. Con el corte al sesgo no es necesario utilizar pinzas.
-Puede también utilizar éste traslado de pinzas para hacer una blusa fruncida en el escote ya sea con el trazo del escote básico o con un cuello más profundo. Más adelante les mostraré el patrón a seguir. Gracias por los mensajes que me dejan, los cuales son un estimulo para seguir con la labor que no es otra que compartir. Compartir conocimiento enriquece porque tanto el que da como el que recibe aprende.
Pueden darse cuenta que ha medida que el blog crece, las dudas se van resolviendo.

Que es un Strapless

Complaciendo a las personas interesadas en elaborar un Strapless, que me imagino ya saben tomar muy bien las medidas, trazar un básico de blusa delantero y de espalda, ya saben hacer traslados de pinzas y correcciones.

El Strapless es un escote que deja los hombros al desnudo y que se puede realizar recto, en "V", en forma de corazón, redondo etc. utilizado mucho en la elaboración de vestidos de novia, para quinceañeras, vestidos de fiesta y en cualquier blusa que usted se quiera colocar debajo de un chaleco o chal.

Los expertos aconsejan que queda prohibido para las personas de espalda ancha, brazos gordos y mucho busto.

En la parte derecha del blog hay unas fotografias de vestidos de novia donde pueden observar diferentes escotes.

Si usted no tiene suficiente práctica le aconsejo no empezar a trazar el patrón que explicaré ya que seguramente tendrá dificultades.

Lo que si puedo asegurar es que si sigue los pasos le quedará perfecto.

Medidas adicionales para trazar el Strapless

Medidas adicionales para trazar el Strapless

Además de las medidas necesarias para hacer un básico de blusa necesitamos otras medidas adicionales que nos ayudaran a trazar un patrón que se ajuste lo mejor posible a nuestra figura y sin temor a que se nos caiga el strapless o a que nos queden bolsas donde menos deben quedar.

Altura de bajo busto, contorno de pecho, contorno de bajo busto. Estas tres medidas son importantes. Sin ellas usted no trabajará bien el molde. Debe tomarlas en lo posible sin blusa y con el brassier, corset o faja que tenga dispuesto colocarse debajo del vestido.

Al trazar el patrón usted puede utilizarlo para hacer una blusa dándole el largo de la línea de cintura hacia abajo. Puede trazar un vestido partido en la cintura o de talle bajo. Desarrollar la creatividad o seguir modelos de revistas.

Espero que al leer el próximo post ya usted tenga copiado en su libreta las medidas y se disponga a trazar el molde con las indicaciones que les daré.
NOTA: Puede trazar el básico delantero sin corrección de sisa ya que no necesitaremos éste paso.

Ver también:
Que es un Strapless
Que necesita para elaborar un patrón
Aprendiendo a tomar medidas
Vístase de acuerdo con su silueta
Tips para aprender a tomar medidas
Medidas para elaborar el patrón básico de la blusa
Básico delantero de la blusa
Espalda de la blusa

Trazado del Strapless Parte Delantera

Trazo del Strapless Palabra de honor-parte delantera

Veremos diferentes modelos de Strapless. Empezaremos por el Recto. El dibujo del patrón lo veremos con líneas de diferentes colores que nos indicaran los pasos a seguir y la forma fácil de trazar el patrón.
1-Azul: Es el trazo del básico delantero
2-Amarillo: Trazo del escote
3-Fucsia: Correcciones con pinzas
4-Rojo: Altura de bajo busto

DESARROLLO PARTE DELANTERA
1-A la línea de hombro le buscamos la mitad uniendo éste punto con una línea recta al punto de altura y separación de busto. (Línea verde)
2-Por esta línea bajamos de 14-18cms para darle la forma al strapless(dependiendo del tamaño del busto. Entre más grande el busto bajamos menos.
3-Desde el escote básico bajamos la profundidad del escote deseado.(ya han aprendido como tomar el largo de escote. Está explicado en otra entrada).
4-Por la línea de costado y desde la línea de busto bajamos de 1-2cms. Este punto lo unimos al punto de los 14-18cms(Línea verde) y con el largo de escote deseado formamos la línea amarilla que es prácticamente el escote.

Ahora viene el ajuste del straple o escote en la parte del pecho para esto seguimos los siguientes pasos:
5-Utilizando la medida que tomamos de pecho(medida que se toma ajustada. Si usted la toma floja, flojo le quedará el straple.)Verificamos la diferencia que hay entre lo que mide el escote (línea amarilla) y su cuarta de pecho y ésta diferencia la vamos a repartir en dos pinzas. (normalmente son 4cms pero pueden ser más sobretodo ahora con el cuento de la silicona o puede ser menos.)
6-Vemos que el escote está dividido por una línea verde vertical. Entonces del lado derecho como del lado izquierdo del escote (línea amarilla) buscamos la mitad y a cada lado de ésta mitad marcamos el ancho de pinza.
7-Cuanto es el ancho de pinza? Simplemente la diferencia que hay entre su medida de pecho y lo que mide el escote del patrón dividido entre dos.Ejemplo: usted tiene una diferencia total de 4cms. Esto quiere decir que trazará dos pinzas de 2cms c/u. El centro de pinza como sus lados mueren en la altura y separación de busto(pinzas Color fucsia que bajan desde el escote). 8-Desde el hombro hacia abajo medimos altura de bajo busto y trazamos una línea horizontal(línea roja)En ésta línea verificamos el ancho de bajo busto.
9-Medimos sobre ésta línea(línea roja) ¼ de bajo busto y rectificamos diferencia. Esta diferencia la repartimos a cada lado de la línea central de pinza. Si la diferencia son 4cms a cada lado de la pinza hacia la derecha e izquierda aumentamos a lo ancho 2cm(Ver dibujo). Esto lo hacemos para que no nos queden bolsas y el strapless tome la forma del busto.

OJO: Otra forma fácil de hacer la copa del strapless es a la persona con el brassier puesto tomarle la medida desde el centro del brassier hacia arriba anotarla y luego desde el centro del brassier hacia abajo del busto y anotarla. Si posiblemente no usará brassier porque no lo necesita entonces desde el pezón hacia arriba del busto y desde el pezón hacia abajo del busto. Que hacemos con éstas medidas? Vamos al punto de altura y separación de busto y aplicamos las medidas. La de arriba la aplicamos hacia arriba por la línea verde y la de abajo por el centro de pinza de cintura. Entonces tenemos la línea de escote(línea amarilla) y la línea de bajo busto(Línea roja) con más precisión.

Bueno, espero que se diviertan.....

Straples con forma de corazòn

Ustedes saben que los vestidos de boda, quinceaños etc, por lo general están elaborados en gasa transparente, tul, tela brocada, raso cristal, encaje que necesariamente necesitan forro. El patrón que he explicado lo utilizaremos para hacer el vestido que forra ya que por lo general en la tela de arriba que es muy delicada no podemos hacer éstos cortes. Mas adelante explicaré como trazar y cortar el exterior.

UTILIDAD DEL DIBUJO DE CUALQUIER PRENDA A ELABORAR.
Muchas personas se acercan a la modista para que les elabore un vestido y no traen la foto o no escogen un modelo de un figurin(revista de modas). Esperan que la modista por las señas o explicaciones que da en el momento haga su trabajo. Grave error que comete la persona que acepta el trabajo. No se someta a coser nada si no tiene un modelo de guía ya que eso le puede traer complicaciones y además de perder dinero perderá clientes.

En el dibujo que les coloco les muestro un ejemplo claro de como usted puede utilizar el dibujo o foto para hacer un trazo perfecto de la moda.

Tomamos la foto y trazamos sobre el modelo las líneas principales como son en éste caso: línea de busto, altura de escote central y medio en éste caso, altura de busto, línea de cadera, línea de cintura. Esto nos servirá de guía para darle la forma que más se asemeje al modelo.
Trazamos el básico con todas las correcciones de pinzas y tomando como base las líneas trazadas en el dibujo para desarrollar la moda.

TRAZO DEL ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN
Con el trazo de la blusa basico + las medidas adicionales(contorno de pecho, contorno de bajo busto, altura de bajo busto trazamos el escote. Vemos la profundidad del escote a la altura de busto pero lo podemos hacer más profundo si queremos para ésto tomamos la medida de largo de escote como lo he explicado en las lecciones para aprender a tomar medidas. En el costado de la sisa básica hacia abajo bajamos de 2 a 3cms pero si usted desea puede bajar hasta 5cms. Eso depende que profundidad de escote quiera dar en la espalda.
Hacemos las correcciones de escote de 1cm de profundidad lo que quiere decir 2cms de ancho de pinza.
Vemos que la blusa es talle bajo en curva hacia el costado, hacemos el trazo en curva del largo de la blusa y listo.

ESCOTES

Escote Halter

Es un tipo de escote que deja al descubierto los hombros, los brazos y la espalda. Cuello alto que va abotonado en la parte posterior del cuello. Favorece a las mujeres con busto generoso y en su puesto.
Es el famoso "espalda afuera".

Antes de explicar el trazo les dejo unos modelos. También he anexado en enlaces útiles un link para ver modas de vestidos de novia y madrinas.

El cuello

LECCION No.19
El básico de cuello es bastante sencillo, Siga las instrucciones del dibujo. Si así lo desea puede elaborar una blusa sencilla con pinzas al costado, abotonadura al frente, mangas y cuello estilo camisera. O puede hacer los trazos básicos practicarlos y esperar el desarrollo de diferentes modas.
Yo aconsejo hacer una blusa sencilla, para las que nunca han elaborado una. Mirar los defectos o cosas que creen están mal, corregir o preguntar.
El cuello lo cortamos colocando el molde sobre el doblez de la tela.

Cuello Marinero


El cuello marinero


Para trazar el cuello marinero debe tener listo lo siguiente:

1-Definir el tipo de escote que quiere para el cuello. Sabemos que podemos hacer un cuello marinero con un escote cuadrado o un cuello marinero con un escote en V en la parte delantera.

2-Después de definir el escote, trazarlo en los moldes de la blusa, hacerle las correcciones al escote(esto es muy importante).

3-Pegamos los moldes por los hombros utilizando una cinta transparente. Montar en el lado de la sisa 3cm. Esto con el fin de que el cuello quede asentado. Si no lo hace quedará el cuello levantado en ésta parte.

4-Colocamos los moldes encima de un papel utilizado para trazos.

5-Asegurar los moldes al papel con alfileres.

6-Dibujamos el contorno delantero y trasero del escote (ver dibujo) y el exterior de los moldes.

7-Quitamos los moldes y dibujamos el cuello según las indicaciones.

8-Cortamos el cuello con pestañas de 1cm a todo el contorno.

9-Pasamos el molde a la tela teniendo en cuenta de colocar la parte trasera del molde en el doblez de la tela(al hilo). Esto para que el cuello nos salga completo.

Este molde del cuello debemos cortarlo dos veces. La parte de abajo se puede cortar en tela de forro del mismo color.

Clases de Cuellos y Trazos

El cuello es uno de los puntos más vistosos en una prenda. Es importante que conozca las partes del cuello y sus funciones.
El cuello está formado por tres piezas dos cortadas de la misma tela que se va a confeccionar y una pieza en entretela para darle refuerzo.
Las partes del cuello son:
1-Base del cuello: Es el sitio por donde se monta el cuello a la blusa o vestido.
2-Ancho del cuello:Es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Su variación va de anchos, angostos o con curvas.
3-La punta del cuello: que puede ser redonda, en ovalos o en punta.

Hay varias clases de estilos de cuellos: El cuello alto, cuello medianamente alto, cuello bajo, el cuello anudado, el militar, el cuello sport, el camisero.
Si redondeamos las puntas nos sale el llamado "cuello bebe".

El cuello alto, medianamente alto y bajo se diferencian uno del otro en la profundidad de la curva de la base del cuello.
Entre menos se profundice la base del cuello más alto queda y entre más profundice la curva de la base del cuello más asentado queda el cuello.

TRAZO DEL CUELLO ALTO
Es un cuello juvenil y su trazo es sencillo siga las explicaciones y observe el dibujo.
1-Tomamos una pieza de papel de largo 1/2 de medida del cuello + 6cms por 12cms de ancho.
2-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms y trazamos una línea horizontal.
3-En esa línea horizontal medimos de A-B 1/2 de medida de cuello. (esta medida del cuello la saca tomando el contorno de cuello básico delantero y contorno de cuello básico espalda)
4-.Del punto A hacia abajo medimos 1,5cms. OJO con ésto. Esta médida es lo que hace que el cuello quede alto o bajo. En éste caso medimos 1,5 porque deseamos que el cuello nos quede alto.
5-Unimos con una semi-curva desde B hasta donde bajamos los 1,5.
6-Del punto B hacia la derecha medimos 3cms y trazamos una línea vertical. Esta medida puede variar a más si deseo que me queden las puntas del cuello más unidas o a menos si deseo las puntas del cuello más abiertas.
7-Ahora trazaremos el ancho del cuello. De la base del cuello hacia abajo marcamos 6 1/2 cms y ésta misma medida la medimos desde B en diagonal hacia C (observe el dibujo).
8-Unimos con una curva los dos largos y formamos la punta del cuello.

Corte el molde por el trazo, escriba el nombre del molde y coloque el signo "al hilo de la tela" a lo largo del cuello. Haga una marca en la punta del cuello para que la identifique al momento de cortar el cuello en la tela.

Usted puede trazar el cuello en papel doble para que le salga el cuello completo que es lo ideal y más fácil de ubicarlo en la tela al momento de cortar.

Cuello Camisero

El cuello camisero es un cuello que se adapta a cualquier situación desde muy elegante a deportivo dependiendo del material que se use al confeccionarlo o del atuendo con que se complemente.

Se puede trazar de dos formas diferentes:
Con la banda separada o con la banda enteriza.

TRAZO DEL CUELLO CON LA BANDA SEPARADA
-Doblamos papel para moldes y trazamos un rectángulo que mida 1/2 de medida de cuello más 1/2cm por 8cms. (ver dibujo).

-En cada esquina del rectangulo colocaremos los números 1-2,3-4

-Prolongamos la línea 2-4 para trazar el rectángulo que formará la banda.

-Desde el punto 3 hacia abajo medimos 1cm y coloque el punto 5. Trace una línea paralela a la línea 3-4.

-Donde se cruza esta línea con la vertical que antes prolongó coloque el punto 6.

-Del punto 5 hacia abajo y del 6 hacia abajo mida 4cms y queda formado el rectángulo donde trazará la banda.



Segunda parte: Ya tenemos dos rectangulos uno de 8cms de ancho y otro de 4cms de ancho.
Del punto 2 hacia la derecha medimos 1cm y colocamos el punto nueve. Unimos el punto nueve al 6 con una línea recta inclinada.

-Del punto 1 hacia abajo medimos 2 ,1/2cms y colocamos allí el punto 10.
-Tomamos medida del punto 10-3 que en este caso son 5, 1/2cms. A estos 5,1/2cms le sumamos 1, 1/2cms= 7cms.
-Estos 7cms lo colocamos desde el punto 6 en dirección al punto 9 para formar la punta del cuello y colocamos el punto 11.
-Trazamos una línea semicurva desde el punto 11-10 teniendo la precaución de trazarla recta antes de llegar al punto 10 para que no se forme un pico en el centro del molde.
-Terminamos la parte del cuello uniendo el punto 6 hacia el 3 como lo muestra el dibujo.
Esta línea 6-3 será el sitio por donde se cose el cuello a la banda..
Así terminamos el cuello.
Mida a todo el contorno medio centímetro y por allí trace una línea negra. Esto servirá para sacar el molde de la entretela.
Si lo desea para no confundirse puede recortar el cuello y después trazar la banda o seguir trazando la banda y luego cortar las piezas.

Si desea ver el dibujo más grande haga clik y abra en otra pestaña.

Cuello Camisero 2

Para seguir este paso es necesario usted haya desarrollado el paso 1 del cuello camisero

Ya hemos trazado el cuello ahora vamos con la banda.
Desde el punto 6 y el punto 8 medimos hacia afuera 2cms trazamos línea y colocamos los puntos 12 y 13.
Estos dos cms corresponden al cruce o monte de botón.

-Desde el punto 12 bajamos 1cm y unimos este punto que bajamos al punto 6.
-Desde el punto 5 bajamos 1/2 y unimos este punto también al punto 6 con una semi curva. Por ésta semi curva vamos a unir la banda al cuello al momento de coser.
-Desde el punto 7 hacia abajo mida 1, 1/2cm. Una este punto al punto 13 con una semi curva. Por esta semi-cruva es que vamos a unir la banda a la blusa.
Listo hemos terminado el trazo de la banda.
Ahora haga lo mismo que hizo con el cuello mida 1/2cm hacia adentro a l contorno de la banda y una estos puntos con líneas. Utilice esta medida para sacar la entretela de la banda.

Para separar los patrones corte por las líneas rojas. Te

Preparando el patròn para el corte de la Falda

Después de estudiar y practicar la elaboración de los moldes delantero y trasero de la falda. Realizarlos en papel hasta hacerlos, sin ver la teoría, (SOLO ASÍ PUEDE DECIR QUE SABE) ésta es una forma fácil de hacerse un auto-exámen, proseguimos con el corte del patrón básico.

Aunque usted no lo crea, el corte del patrón también vale. Antes de cortar el molde debes aumentarle la cantidad necesaria para poder unir las piezas. Cuando tú elaboras el patrón en las medidas no va incluido esto. En los dibujos les coloqué el patrón delantero y trasero con los aumentos.

Como primero aprenderá a hacerel patrón, cortar y coser una falda básica entonces no tenemos un desarrollo de moda y pasamos al PUNTO CUATRO.

COMO CORTAR EL PATRÓN BÁSICO DELANTERO y TRASERO DE LA FALDA
1- Ya tienes el molde elaborado en el papel sin cortar.

2- A este dibujo le haces los aumentos para poder coserlo. Son 1cm en la cintura, 2cm en el costado y 4cm en el ruedo (ésta medida es opcional , sabemos que hay faldas que no llevan ruedo)Si la tela que vas a utilizar para hacer la falda es strech, puedes hacer el patrón sin pestañas, pues la elongación de éste tipo de material lo permite.

3- Colocarle algunos símbolos que te ayudarán en el corte y la confección del patrón.
Estos símbolos se colocan para no cometer errores al momento de cortar la tela. Muchas veces pensamos que no es necesario. Hacemos los moldes sin incluir las pestañas o sin tener en cuenta el hilo de la tela, y al momento de cortar pasa lo que menos pensábamos NOS TIRAMOS LA TELA. Aquí ya no hay marcha atrás.VE al almacén y compra otra y APRENDE.

4- Después de hacer los aumentos y colocarle los signos haces algo que es muy importante:
Cierras la pinza y la sujetas con un alfiler y doblas la pestaña de los costados hacia adentro (Solo en la cintura) y también la sujetas con un alfiler y procedes a cortar. Te debe quedar cuando cortes el molde de ésta manera:
- Vemos diferentes signos en el molde. La linea puntada indica por donde usted va a coser.
- Diferenciamos el centro del costado de la falda.
- Se hace la marca donde va la corredera.
- Marcamos con una linea vertical la dirección del hilo de la tela. (Todo eso es importante para evitar confusiones al momento de cortar y coser.)


Conocimientos Bàsicos de corte

Es importante además de trazar un buen patrón, hacer un buen corte y coser de la mejor manera para hacer una prenda de excelente calidad.

Que debes saber para pasar un patrón a la tela y cortarlo?
Debes saber colocar el patrón en la tela: Las telas están formadas por dos series de hilos Una serie que va a lo largo de la tela que se llama urdimbre comúnmente conocida como “hilo de la tela”, y otra serie de hilos que van de orillo a orillo y que forman el ancho de la tela conocida con el nombre de trama.
Las líneas azules es la urdimbre. (largo de la tela) Van de arriba hacia abajo.
Las líneas rojas es la trama (ancho de la tela)
El orillo de la tela está formado por una trama tupida a cada lado de la tela, para darle resistencia a ésta.
Las telas cortadas en el sentido de la urdimbre, es decir a lo largo de la tela, son las que menos se deforman y dan una mejor presentación a la confección.
El sentido diagonal de la tela se llama sesgo o bies. Cuando las telas se cortan en sentido diagonal o al sesgo ceden y se deforman con facilidad.
En muchas ocasiones es necesario cortar piezas al sesgo por razón de diseño, de caída de la prenda, de ajuste perfecto, pero lo normal es cortarlas al hilo o largo de la tela, por ser este sentido mas fuerte y estable.
Se dice que una prenda es perfecta cuando la urdimbre y la trama forman un ángulo de 90º.
Cuando vaya a comprar telas fijese bien que los hilos sean rectos y no presenten curvas en su trama.

Normas Bàsicas de corte

Debemos cortar la tela en la forma en que se desee que quede la prenda que se va a realizar. Para ésto hemos creado ciertos patrones con formas exactas de acuerdo a las medidas con el fin de facilitar y no dañar la tela al momento de cortar. No podemos cortar a la loca adivinando o creyendo. Los moldes son figuras que reflejan con exactitud la parte a cubrir.
Estos patrones o trazos se hacen sobre papel para moldes.

Para hacer un buen trazo debemos seguir las siguientes recomendaciones:

Utilice una mesa grande y limpia.
Coloque la tela sobre la mesa con el derecho hacia arriba y doblándola sobre si misma, formando un doblez. Teniendo en cuenta que el largo u orillo de la tela, quede en el mismo sentido del largo de la mesa.

Alise cuidadosamente la tela y con la plancha quite las arrugas que pueda presentar.

La flecha de "a lo largo de la tela" de los moldes debe ser colocada paralela al orillo o largo de la mesa (ver dibujo)

Cuando vaya a cortar varias piezas coloque los moldes sin dejar grandes espacio entre ellos para evitar el desperdicio de material

Asegure los moldes a la tela con alfileres colocándolos en sentido diagonal.

Una vez colocado y asegurado el molde puede proceder así:

a) Si no tiene experiencia utilice la tiza de modista y pásela alrededor del molde para dibujar el patrón en la tela. Pase a la tela las marcas de las pinzas y costuras. Proceda a cortar.

b) Si tiene algo de experiencia proceda a cortar alrededor del molde, sin levantar la tela ni moverla de su sitio. Deben moverse la mano y las tijeras, NO EL MOLDE.

Antes de retirar el molde de la tela verifique que ha trasladado los piquetes, pinzas, lineas de costura, ojales, etc.

Procure cortar de una vez todo lo que necesite como arandelas, bolsillos, falsos, entretela, cuellos, puños, sesgos etc.

Los bordes recién cortados debe procurar hacerle los orillos antes de que se dañen con el zig-zag de la máquina o con máquina de rebordes.

Como cortar el bàsico delantero de la Blusa

LECCION No.8

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón, también hay que saberlo cortar, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente. Después de realizar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda, procedemos a cortarlo. Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados. Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.
  • Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, ésta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.
  • Las pinzas se cierran y se corrige el trazo como se muestra en el dibujo.
Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando éste patrón como desarrollar modas de blusas. Si es la primera vez que usted me visita y quiere ver las anteriores lecciones aquí las puede encontrar

Corte de las piezas para la Blusa larga

Lección No.16
Ya tiene el molde listo para el corte. Ya tenemos la tela adecuada para la blusa. Organizamos el puesto de trabajo. tenemos a mano las herramientas necesarias como son: tijeras, metro, agujas, alfileres, papel calcante para modista, hilo, tiza etc.


Para una blusa sin mangas con contorno de busto 90-100, tela 1,50 de ancho compraremos el largo de la blusa + 10cms

Extendemos la tela a lo largo de la mesa con el derecho hacia arriba. Tome el orillo de la tela que está cerca de usted y doblela hasta encontrarse con el otro orillo. Sobre el doblez de la tela ubique el molde de la parte trasera de la blusa(debe tener el aumento para costuras) y al lado de éste ubique la parte delantera, colocando la parte donde se ubicarán los botones del lado del orillo de la tela. Asegure los moldes con alfileres. Haga piquetes en la línea de cintura del delantero y espalda y también en el centro de la pinza de costado.

En la tela restante ubique las vistas

Corte la tela alrededor de los moldes. Si no tiene práctica en costura pase a la tela las líneas por donde coserá con la ayuda de un papel calcante para modisteria. También pase las líneas de la pinza. Tenga mucho cuidado que el molde no se corra de la tela.

Corte la entretela que llevan las vistas y los orillos de los botones y ojal.

El dibujo es solo un ejemplo de como hacerlo.

FUENTE: www.elcosturerodestellablog.com

Vestido de Maternidad parte posterior

Coser en casa es una forma de ganar dinero sin abandonar la familia. Las telas están baratas, las máquinas de coser han bajado de precio por la caída del dolar y aquí le damos la oportunidad de aprender. Tantas cosas juntas parecen un milagro así que aprovechen.

Ya vimos anteriormente como ampliar el frente del vestido para hacer una bata de maternidad.
Ahora si usted desea ampliar la parte de la espalda también puede hacerlo. Siga las instrucciones, los dibujos son claros.
1-Sigue la línea central de la pinza como en la parte delantera hasta el ruedo.
2-Como en la parte trasera no tenemos pinza de costado


para cerrar entonces procedemos a trazar a partir del punto donde termina la pinza hacia el costado una línea recta.
3-Cortamos la pinza por todo el centro hasta donde termina y seguimos cortando por la línea horizontal que trazamos hacia el costado 1/2cm antes de finalizar el patrón.
4- Ahora podemos abrir para ampliar el molde la misma cantidad del delantero.
5-Colocamos el patrón abierto sobre otro papel, aseguramos con alfileres.
6-Notamos que arriba por la línea horizontal que se cortó se abre un espacio. Ese espacio lo medimos y lo que mide lo descontamos en el ruedo para que el vestido quede parejo. Esto es muy importante.
7-Hacemos aumentos para costuras y cortamos el molde.

Observen que la pinza del vestido desaparece dando una ampliación.

Esta técnica la podemos utilizar en otros patrones como mangas, slack, blusas, cuellos, etc.

Ver también:
Vestido de maternidad
El básico del vestido
Acabados de la ropa terminada

Corte y confecciòn de vestido cruce total

Coser es unir diferentes partes de una prenda que antes han sido cortadas. Este paso es muy importante y de mucho cuidado por que de alli depende la terminación y presentación de la misma.

Nos ayudamos de la máquina de coser y debemos tener en cuenta lo siguiente:

-Buscar las uniones de la tela para formar el modelo por ejemplo uniendo delantero con trasero. Nos ayudamos del sentido común y de la lógica imáginandonos la forma del vestido.

-En lo posible nos debemos ayudar con alfileres, luego hilvanar, luego probar la prenda. Esto aunque le parezca demorado nos ayuda a evitar errores que nos pueden causar daños en la tela y hacernos más complicado el trabajo.

-Cuando ya ha probado la prenda y ha hecho las correcciones necesarias prepara la máquina con el hilo adecuado y repasa los hilvanes.

-Hace los acabados como son dobladillos, ojales, sesgos, botones etc.

-Antes de coser los ruedos debe plancharlos ya que facilita la costura y utilizar la puntada "pata de cabra" que es la mejor en éste caso. También debe planchar los sesgos, cuellos y solapas antes de pespuntearlos. También debe pisar las costuras con la plancha y abrirlas por el revéz si tienen más de 1cm de ancho.

-Elimine todos los hilvanes y listo

Ver también. Conocimientos básicos de corte

9/05/08

Cosiendo telas de tejidos elásticos

Que hilos debemos usar para coser telas elásticas? Es una pregunta que me hacen mucho.

Las telas elásticas al coserlas tienden a saltar la puntada o a reventarse por que posiblemente usted estira mucho la tela, no usa la aguja o hilo adecuado o tiene mal equilibrada la tensión del hilo.

Los hilos más usados para coser telas elásticas son los de poliester testurizado o los de nylon como son el Wildcat Plus™ o el Best Stretch™. Son ideales también para sobrehilados.

Los hilos hilados de poliéster (Spun polyester) tales como el Perma Spun™ y Excell™deA&E, son también usados en lugar de los 100% de algodón, por que éstos tienen una alta elongación ofreciendo excelente elasticidad a la costura.
En casos donde la prenda esta sujeta a programas de lavado áspero, muchos fabricantes prefieren usar hilo Perma Core™.

Entre más elástica sea la tela, más puntadas por pulgada son requeridas. El rango común de puntadas por pulgada es de 12 a 14 p.p.p. No obstante, aún si se han usado la cantidad correcta de puntadas por pulgada, si no se usa el balance apropiado, usted experimentara demasiadas fallas en la costura.
Una de las formas para chequear el balance de la costura, es ver primero si hay “costuras abiertas” halando la costura en forma perpendicular. Después de aplicar presión a través de la costura, remueva la presión y chequee para ver si la costura queda cerrada.
Después, jale la costura a lo largo de la línea de puntadas hasta lo máximo que
estire la tela y vea si el hilo se revienta. Si éste lo hace, generalmente no hay
suficiente hilo de la aguja en la costura. Por lo tanto afloje la tensión del hilo de la aguja y chequee la costura de nuevo.

El estirar demasiado la tela en el momento de la costura puede tener impacto en la apariencia y la elasticidad de la costura,como también en el ajuste de la ropa.

En las máquinas para el sobrehilado, el dedo cadeneta (chaining finger) o “lengüeta de la puntada”(stitch tongue) en la plancha de la aguja y el ajuste de las cuchillas de corte, determinan el ancho de la costura. Las costuras hechas con un margen ancho y más puntadas por pulgada tendrán más elasticidad.

Ver también:
Aprendiendo sobre hilos y agujas
La puntada perfecta




28/02/08

Artículos de sedería

Los artículos de sedería son los utilizados para dar terminación o acabado a una prenda, un toque de moda o para que cumplan mejor una función, como son:
Los cierres que pueden ser de dientes grandes o delgados de nylon o poliester, lo cual evita que se oxiden. Los hay con cierre separable muy útil para chamarras o chaquetas o de jaladera por ambos lados cuando la prenda tiene dos vistas.
Los cordones generalmente de algodón que pueden ser redondos o planos utilizados en la cintura de algunos pantalones, sudaderas, shorts, pantalonetas o en la cintura o cuello de chaquetas. Si los cordones los tiene que cortar por ser demasiado largos o porque los compra por rollo, para evitar que se deshilachen puede hacer un pequeño nudo en la punta o sellarlos con lumbre(fuego).
Los ojales metálicos que se aplican con una máquina especial pero que si usted no la tiene le pueden hacer el trabajo en muchos almacenes donde venden artículos para modistería. Se utilizan para abrochar prendas pasando por ellos un cordón.
Los broches de remache que se usan en lugar de botones y ojales. Pueden ser metálicos o de plástico y vienen en diferentes colores y tamaños. Se aplican con una pinza especial y otros los puede aplicar muy fácil en casa. Puede preguntarle a la vendedora, seguro ella le explica como. Muy útiles en la fabricación de camisetas tipo polo, camisas y blusas casuales.
La cinta Velcro que permite cerrar una prenda automáticamente. Puede usarla sola o junto con cierres y botones. Es a prueba de viento y se coloca en abertura de bolsillos, en muchas ocasiones reemplaza al cierre en pantalones informales, algunas camisas. Muy, muy práctica.
Los ganchos plásticos para brassier utilizados para sujetarlo o para tirantes de cuello.
Las hebillas que pueden ser metálicas o plásticas dependiendo del tipo de prenda que las puede colocar desde una correa o para unir telas, en los vestidos o faldas.
Resortes que varían en cuanto al grado de elasticidad y recuperación y de ancho. Los hay de hilos entretejidos que son los que se hacen más angostos cuando se estiran, los resortes de punto y los tejidos que conservan su ancho original. Los confeccionados con algodón y hule que son los más duraderos y que se cosen directamente en la tela. Resortes para ropa interior que son cómodos al contacto con la piel. El resorte usado para pantalones y shorts que tiene un cordón para ajustar la cintura.
Los resortes que se usan para la ropa de natación que reciben un tratamiento especial para resistir la acción destructiva del cloro y la sal y que no pierden elasticidad cuando están mojados.
Los puños tubulares de punto útiles para ajustar las prendas en tobillos y muñecas.
Los vivos que se aplican en las costuras como decorativos, que vienen en algodón y nylon.
La trencilla plana que ayuda a darle detalles especiales a una prenda deportiva.
La cinta con broches que además de ser un adorno práctico para la ropa de deportes es adecuada cuando la botonadura no está sujeta a mucha tensión.
La cinta reflectante que se usa en la ropa de deporte en carreteras, montañas, espacios abiertos y que da señales en la oscuridad.
Accesorios metálicos para los amarres de cinturones y tirantes estándar o ajustables, también las hay de seguridad útiles en ropa deportiva, maletas, maletines, carpas, correas etc.

Encajes, flecos y cada día salen mas cosas nuevas. Todo lo podemos encontrar en los almacenes o misceláneas que venden artículos de costura o manualidades.